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无故辞退员工的赔偿标准是多少?

网友问:无故辞退员工的赔偿标准是多少?

网友“回笼觉教主

answer

经济补偿金计算标准规定:

劳动合同法规定,经济补偿金计算按劳动者在本单位工作的工作年限,每满一年支付永利在线平台网站月工资的标准规定向劳动者支付。六个月以上的不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高过用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准规定按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。这里所指月工资指的是劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

经济补偿金分段计算:在劳动合同法施行前签订,试行后解除的劳动合同,依照劳动合同法规定应该支付经济补偿的,经济补偿年限自2008年1月1日起计算,劳动合同法施行前依照当时有关规定执行。

经济补偿金计算年限:对因用人单位的合并、兼并、合资、单位更改性质、法人更改名称等缘故而更改工作单位的,其改制前的工作时间可以计算为“在本单位的工作时间。此外,劳动者非因自己缘故从原用人单位被安排到新用人单位工作的,劳动者在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位的工作年限。原用人单位已经向劳动者支付经济补偿的,新用人单位在依法解除、终止劳动合同计算支付经济补偿的工作年限时,不再计算劳动者在原用人单位的工作年限。

经济补偿金计算基数:经济补偿金中的月平均工资指的是劳动者在解除劳动合同前12个月的月实际平均工资,而不单单是劳动合同中约定的基本工资。根据劳动部《关于贯彻执行 <中华人民共和国劳动法>若干问题的意见》的规定,“工资”指的是用人单位根据国家有关规定或劳动合同的约定,以货币形式直接支付给本单位劳动者的劳动报酬,通常包括计时工资、计件工资、资金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬以及特殊情况下支付的工资等。

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北京有哪些棉花异纤检测的机械?

棉花异纤又称为“三丝”,指棉花中混入的各种有害的纤维性杂物。 “三丝”在纺纱时容易形成纱疵,造成细纱断头,降低生产效率,混有“三丝”的纱织成的布经漂染加工后,由于染色性能不同,会在布面上形成各种色疵,造成布匹降等,给纺织企业造成损失,并影响我国纺织品的出口。 为了减少“三丝”造成纱布质量的降低,棉纺企业不得不组织专人在棉花投料前将棉包逐包打开,逐块撕扯松散,逐根挑拣,在纺纱的各道工序也随时清拣。因此,成本大增,并且挑拣效果仍不尽满意,纱布降等率仍在上升,用户退赔时有发生,已成为纺织品出口的一大障碍。 利用机器视觉技术可以有效地代替人工对棉花中的纤维杂质进行全面剔除。国内也有厂家相继开发研制生产异性纤维捡出设备。棉花异纤检测设备采用垂直过棉形式,棉花经过开清棉过程后已成均匀分布状态,当棉流从上进棉管道通过该设备中部的扁平透明通道,透明管道两侧的高速CCD彩色摄像机同时对棉流进行扫描。将各种数据传输到计算机分析处理。设备可以判别发现与棉花有微小差异的异纤,立即发出指令到高速喷嘴,将异性纤维从排杂口吹出。 QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。

异纤机照明不亮

棉花异纤又称为“三丝”,指棉花中混入的各种有害的纤维性杂物。“三丝”在纺纱时容易形成纱疵,造成细纱断头,降低生产效率,混有“三丝”的纱织成的布经漂染加工后,由于染色性能不同,会在布面上形成各种色疵,造成布匹降等,给纺织企业造成损失,并影响我国纺织品的出口。为了减少“三丝”造成纱布质量的降低,棉纺企业不得不组织专人在棉花投料前将棉包逐包打开,逐块撕扯松散,逐根挑拣,在纺纱的各道工序也随时清拣。因此,成本大增,并且挑拣效果仍不尽满意,纱布降等率仍在上升,用户退赔时有发生,已成为纺织品出口的一大障碍。利用机器视觉技术可以有效地代替人工对棉花中的纤维杂质进行全面剔除。国内也有厂家相继开发研制生产异性纤维捡出设备。棉花异纤检测设备采用垂直过棉形式,棉花经过开清棉过程后已成均匀分布状态,当棉流从上进棉管道通过该设备中部的扁平透明通道,透明管道两侧的高速CCD彩色摄像机同时对棉流进行扫描。将各种数据传输到计算机分析处理。设备可以判别发现与棉花有微小差异的异纤,立即发出指令到高速喷嘴,将异性纤维从排杂口吹出。QCROBOT可提供此机器视觉模块及工程解决方案。

棉花到制成纱线工艺

棉花是不用清洗的,通常的流程是这样的: 棉花由棉农或者机器收获之后被轧花厂收购,经过轧花工序制成棉包,然后销售给纺纱企业,及纱厂。 纱厂的流程是:棉包拉入车间,经过机器开松、除杂、梳理、欠伸、加捻然后制成纱线,各工序的名称分别是:清花、梳棉、头道并条、条并卷、精梳、二道(及三道)并条、粗纱、细纱、络筒、并线、倍捻。 细纱工序出来的是单纱,倍捻工序出来的是股线。 至于棉花的清理,你应该是说清除棉花中异纤杂质之类的吧。纱厂的前几道工序(清花、梳棉等)都有除杂的功效。除此之外,现在先进的纱厂都会有三道环节来除去杂质和异纤: 1、工人手捡:人工将棉包中还没有上机的棉花做初步清理,将棉花中的杂质、异物、异纤去除。 2、异纤分拣:采用先进仪器在清花工序对异纤杂质与棉花进行区分,并将杂质去除,以免进入下到工序 3、络筒异纤剪切:在络筒工序采用先进仪器对杂质、异纤进行剪切。

棉花加工中怎样绝三丝,降短纤,除籽屑

主要有两种方式: 一是提高籽棉质量,采用人工的方式,挑拣三丝。 二是使用三丝清理设备,利用机械化处理。

仓鼠过冬到底可不可以用棉花?

谢邀,关于仓鼠用脱脂棉的危害可以看这个链接:https://www.zhihu.com/question/267235216/answer/344349649

我想说这个问题根本不存在“不缠脚就是幸运”的说法,“既然多数仓鼠都不会出事所以我们不能够因噎废食,完全放弃脱脂棉”这种想法我也是无法苟同的。因为,因噎废食和使用脱脂棉对仓鼠造成危害根本就是两个级别的事情:当你决定使用脱脂棉,你已经对仓鼠造成了危害。

我们从上面的链接可以知道,仓鼠的呼吸道,会因为吸入棉花纤维而受到损害,带来不适的感觉。有时候我们仅仅因为仓鼠不发出噗噗的声音就不知道他们不好受,但痛苦依旧存在。这种损害是慢性的,本身就不利于仓鼠的福利,和是否缠脚无任何关系。特别是有人主张剪碎了脱脂棉就可以用了,剪碎的纤维更容易进入仓鼠的呼吸道。

除此之外,还有误食的问题。我们不是仓鼠,我们也没有透视镜,我们更不知道仓鼠可能吃了棉花。如果仓鼠死了,年轻的叫做忽然暴毙,老的叫做自然死亡,从没人考究一下仓鼠胃里面有什么。但我可以讨论一下仓鼠的行为习惯:仓鼠天生喜欢柔软的东西,当他们发现了柔软的东西,会兴奋地拿回窝里做垫料。如何带回家里?用颊囊。任何被放进颊囊里的东西,都有风险被吃进胃里。在自然界,仓鼠从来没见过人类的脱脂棉,他们几十年的也不足以进化到让他们知道脱脂棉吃进去会难受,会无法消化,会连便。所以,误食是很大几率会发生的事情,只是吃了多少,危害多大的区别而已。

我已经将替代方法的链接发在评论处了。

最后,关于评判垫料是否安全的做法。应当是看这种垫料纤长度,是否容易被仓鼠切断,以及是否容易被仓鼠消化和排除体外。换句话说,任何棉花,不论是哪个牌子、那种颜色、那种工序,只要纤维长而且不好消化,都会对仓鼠造成危害。我觉得我们应该自己知道不能用的原因,有独立的判断能力。而不是天天看见商家永利在线平台网站名头(包括但不限于:环保、无毒、脱脂、天然、宠物专用、消毒、医用、大牌子),就觉得这个不一样是可以用的。

safebed的纸条的确是安全的,但safebed的棉花却依然是棉花。淘宝商家号称这是安全棉花,特指的是他们环保无毒无粉尘,而不是他们解决了上述隐患。

另外rosewood有一款木棉的过冬棉花,是因为纤维更短缠脚风险更小,参考脱脂棉剪碎就不缠脚的说法,危害依然存在。

纱线入门知识,从棉花到纱线的纺纱工艺流程你了解多少?每道工序设备你见过多少?

这篇文章写的纱线入门知识相当详细,小编转载给大家。

文章引用于浙江金柯桥供应链公众号。


纺纱工艺流程:

配棉 → 清梳联 → 梳棉 → 并条(气流纺)→ 粗纱 → 细纱 → 络筒机


纺纱主要原料:棉花



纺纱厂原料:

配棉: 往复抓棉机



配棉:圆盘抓棉机



清梳联:成卷机



梳棉工序:梳棉机



梳棉工序:梳棉机结构



并条工序:并条机

粗纱工序: 粗纱机

细纱工序:细纱机


细纱的延伸产品:

普通环锭纺:普梳和精梳


赛络纺:AB纱


紧密纺 :

细纱机成纱三角区加上吸风笛管,把须条在加捻之前吸附到笛管上再加捻成纱,此纱强力高,毛羽少,条干更均匀。


紧密赛络纺:

在紧密纺的基础上,两根粗纱喂入统一钳口,把两根须条加捻成一根纱的工艺。


包芯纱:

加入一根氨纶弹力丝,增加纱线神长度


细纱工序的延伸产品:

紧密纺和普通环锭纺的差别:



包芯纱的生产原理:

细纱工序产品:管纱



络筒工序:络筒机

纺纱厂的最终产品:



纱线的基本知识:


一、纱线定义

是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体。

纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造物


二、纱线的分类

1、纯纺纱线

纯纺纱线由同一种纤维组成,如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。

2、混纺(混纤)纱线

混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线。


混纺纱的命名:

含量多的在前,当含量相同时,则按天然纤维、合成纤维、再生纤维顺序排列,原料之间以“/”分隔。

如,涤/棉纱(T/C纱)涤纶的含量大于棉的含量。CVC纱 棉占主要成分的涤棉混纺纱(或倒比例的涤棉混纺纱)。50%涤纶、15%锦纶和35%棉的混纺纱称为“涤/棉/锦纱”。


3、股线

将两根或两根以上的单纱,通过并合加捻的方式集聚形成的纱线,称为股线,简称线。


“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态,并沿轴向旋转加捻,组成具有一定强力和线密度的细长物体

“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。

单纱

股线(双股)


按结构和外形分

分为长丝纱、短纤纱、特殊纱


(一)长丝纱

1、单丝:单根长丝

2、复丝:多根长丝组成的丝束,又分为无捻复丝和有捻复丝。

3、复合捻丝:有捻复丝再经一次或多次合并、加捻。

4、变形纱

利用合成纤维受热时可塑化变形的特性制成的具有弹性或高度膨松性的纱线。

(1)网络丝



(2)弹力丝:左图为弹力丝(高弹),右图为弹力丝(低弹)。

(二)短纤纱


1. 按结构分

(1)单纱

短纤维集束成条并加捻而成。


(2)股线

由两根或两根以上的单纱合并加捻而成。



(3)复捻股线(缆线)

由两根或多根股线合并加捻而成,如缆绳。



(三)长丝/短纤组合或复合纱


1、包缠纱

无捻纤维束(短纤或长丝)的外周螺旋包缠短纤纱或长丝。 如以棉纤维外包真丝。


2、包芯纱

短纤维包覆在长丝纱芯上,如,棉/氨包芯纱、涤/棉包芯纱(生产烂花布)。


3、长丝/短纤合股纱

由长丝纱和短纤纱平行捻合而成。


(四)花式纱线

由芯纱、饰纱和包线捻合而成 。



芯纱:位于纱中心,提供强力;

饰纱:获得花式效果;

固纱:固定花型。


按纺纱系统分:

分为精梳纱、普梳纱和废纺纱

(一)精纺纱 (JC/CJ) (CM combed)

也称精梳纱,是指通过精梳工序纺成的纱,包括精梳棉纱和精梳毛纱。


精梳纱特点:

纤维平行伸直度高,条干均匀、,但成本较高,纱支较高。

主要用于高级织物及针织品的原料,如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。


(二)粗纺纱(C) ( CD CARDED)

不经过精梳工序纺成的纱。


所有的化纤和纤维素纤维都不走精梳工序

普梳纱特点及用途。


中短纤维含量较多,纤维平行伸直度差,结构松散,毛茸多,纱支较低,品质较差。


多用于一般织物和针织品的原料,如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。


(三)废纺纱

废纺纱是指用纺织下脚料(废棉)或混入低级原料纺成的纱。


废纺纱特点:

纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差,一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。



按纺纱方法分:

分为环锭纺和自由端纱。

1、环锭纱(RING SPUN)

环锭纱是指在环锭细纱机上,用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。

纱中纤维内外缠绕联结,纱线结构紧密,强力高。



2、自由端纱 (OPEN END)

自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱,

其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成,因而效率高,成本较低。



自由端纺纱代表—气流纺


气流纱: (OPEN END)

也称转杯纺纱,是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。


气流纱特点:

纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳,但强力较低。

主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布。


按纱线用途分:


1、机织用纱: (Weaving)

机织用纱指加工机织物所用纱线,分经纱和纬纱两种。


经纱:

用作织物纵向纱线,具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点。


纬纱:

用作织物横向纱线,具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。


2、针织用纱: (KNITTING)

针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高,捻度较小,强度适中。


3、其它用纱:

包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。根据用途不同,对这些纱的要求是不同的。


纱线的各项指标介绍:


捻度、强力、纱支、条干、细节、粗节、棉结属于乌斯特指标,用乌斯特仪器测出来。



纱线的加捻:

加捻是成纱的必要手段。


加捻是使纱条的两个截面产生相对回转,这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。


对短纤维来说,加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既可以提高 纱线的强度,又可产生某种效应。


纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合,对产品的外观和性能都有较大的影响。


纱线指标——捻度


捻度(TWIST):是指纱线单位长度上的捻回数。


国内:其计量单位为“捻/10cm” 或“捻/m”

国外: 用英寸捻度表示:TPI= 捻/INCH 捻度/ 英寸


捻度/10cm,加捻性质的指标有:

表示加捻程度的捻度、捻系数,表示加捻方向的捻向。

捻向是指纱线加捻后,单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后,纱丝的捻向从右下角倾向左上角,倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻;纱线的捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。



股线的捻向:

ZS:单纱Z捻,股纱S捻

单纱通常为Z捻,股线为S捻

ZZ:单纱Z捻,股纱Z捻

ZSZ:单纱Z捻,股线初捻S捻,复捻Z捻


捻度对纱线的影响:

捻度影响纱线的强力、刚柔性、弹性、缩率等指标。


纱线捻度的选择:

经纱:需要具有较高的强度,捻度应大一些。

纬纱及针织用纱:需柔软,捻度应小一些。

机织和针织起绒织物用纱:捻度应小一些,以利于起绒。



特殊的概念——定长制


特数(Nt)

即特克斯,也叫纱线号数,是指1000m长纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数,也称之为纱线号数。


特数可写成如“18特或18tex”的形式,表示纱线1000米长时,其重量为18克。


纱线支数计算:


棉纱计算公式:

583.1 = 英支支数 * 纱线号数


化纤类计算公式:

590.5 = 英支支数 * 纱线号数


试验室计算纱支= 583.1/百米克重


纱线的细度:


纱线的细度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一,它不仅影响纺织加工和产品质量,而且还与织物的服用性能密切相关。同样,细度也是纱线最重要的指标。纱线的细度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等,它也是进行织物设计的重要依据之一。


旦数(Nden) :

即旦尼尔,是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量在克数,也称之为“纤度”。

旦数可表达为:24旦、24D等。旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。


直接指标:直径


间接指标:特克斯、旦尼尔、公制支数、英制支数。


定长制:一定长度的质量(特克斯、旦尼尔),值越大,纱线越粗。

定重制:一定质量的长度(公制支数、英制支数),值越大,纱线越细。


纱线的细度——公制支数(Nm)


公制支数(Nm) :是指在公定回潮率时,一克重的纱线(或纤维)所具有的长度米数。


公制支数可表示成“20公支、40公支”的形式,意谓着一克重的纱线具有20m长或40m长。


纱线的细度——英制支数(Ne)

英制支数(Ne):指1磅(454克)重的棉纱线有几个840码(1码=0.9144米)长。


若1磅重的纱线有60个840码长,则纱线细度为60英支,可记作60S。


股线英制表示方法: 60S/3


纱线断裂强力


纱线断裂强力:指的是固定纱线两端,拉断纱线所用的拉伸力,纱线所承受的拉力。


国内 :用的是CN厘牛, 1N=102CN

国外:综合强力CLSP表示


纱线强力于综合强力的关系


对于气流纺纱线:


CLSP1500-断裂强度(9.3左右)*纱线号数

CLSP1600--断裂强度(9.7左右)*纱线号数

CLSP1700--断裂强度(10.1左右)*纱线号数

CLSP1800--断裂强度(10.5左右)*纱线号数

CLSP1900--断裂强度(11左右)*纱线号数


对于环锭纺纱线的换算:


CLSP 2400---断裂强度(14左右)* 纱线号数

CLSP2600--断裂强度(14.5左右)*纱线号数

CLSP2700---断裂强度(15左右)* 纱线号数

CLSP2800--断裂强度(15.5左右)*纱线号数


纱线的乌斯特指标


条干CV%:表示纱线、条子或粗纱沿轴向较短片段内粗细或重量的均匀程度,称为条干均匀度,数值越低越好。


U% = 条干CV / 1.25

-50%细节(THIN):千米细节数

+50%粗节(THICK):千米粗节数

+200%棉结(NEP):环锭纺用

+280%棉结(NEP):气流纺用


进口纱 IPI = 细节+ 粗节+ 棉结的和

不匀率计算公式:

(总平均-以下平均)*(以下项数*2)/总平均*总项数



纱线的代号







转载于浙江金柯桥供应链公众号,如有侵权请联系。

都是纯棉,50块和5000块的差别真有那么大?

都是纯棉制品,50块和5000块的差别真有那么大?我们就纯棉四件套来讲讲有关“纯棉”的那些事。



关于“纯棉”面料,先纠正几个误区:

有些面料名字、手感统统不像我们认为的棉布,其实也是棉织品的一种,例如府绸、麻纱、玻璃纱等。当然由于化纤工业的发展,也出现了涤纶、涤棉等原料。


有些面料名字带“棉”,但其实都是普通化纤面料。例如钻石棉、芦荟棉、舒香棉、生态棉、亲肤棉、柔丝棉、熏香棉等。


很多网文乱甩锅,说国标95%甚至75%含棉量就可以叫纯棉,其实人家国标GB/T29862-2013早就明确规定“纯棉=100%棉”。




but,纯棉和纯棉,也是不一样的——


50块以内的纯棉四件套,样子不错、评价挺好、月销过千的,网上一抓一大把。


而一些国际顶级床品,最最基本的款式也要卖到¥5000+。


那么问题来了:


“同样是纯棉,¥5000的¥50的有什么差别?它凭什么贵100倍?


要弄清楚这问题,就得从原料说起。


都是纯棉,它凭什么贵100倍?原 料01


纯棉布料的主要成分自然是棉花,棉花的品质决定着面料的好坏。

在成为布料之前,它们长这样。



可爱的棉花种类多多,等级森严,按照棉花的栽培种,结合纤维的长短粗细可以分类一下三大品系:


粗绒棉(被淘汰的棉)—— 也叫亚洲棉,是指中棉和草棉各品种的棉花,纤维粗短,且富有弹性。此类棉纤维因长度短、纤维粗硬,色白或呆白,少丝光,使用价值和单位产量较低,再国内已基本淘汰,世界上也没有产品棉生产。


细绒棉(最常见的棉)—— 也叫陆地棉,是指陆地棉各品种的棉花纤维细度和长度中等,色洁白或乳白,有丝光,可防止11~100tex(60~6英支)的细纱。细绒棉占世界棉花总产量中的85%,也是目前我国最主要的栽培棉种。


长绒棉(最高级的棉)—— 也叫海岛棉,是指海岛棉各品种的棉花和海陆杂交棉,纤维长,细而柔软,色乳白或淡黄,富有丝光,品质优良,是生产10tex以下棉纱的原料。现生产长绒棉的国家主要有埃及、苏丹、美国、摩洛哥、中亚各国等。我国长绒棉的主要生产基地在新疆等部分地区。长绒棉又可分为特长绒棉和中长绒棉。

(注:有时海岛棉也专指西印度群岛出产的顶级棉花“west indian sea island cotton”,号称世界上最好的棉花)

品系

细绒棉

长绒棉

粗绒棉

纤维色泽

精白、洁白或乳白,纤维柔软有丝光

色白、乳白或淡黄色,纤维细软富有丝光

色白、呆白,纤维粗硬,略带丝光

纤维长度(mm)

23~33

33~45

23以下

线密度(dex)

1.67~2.22

1.18~1.43

2.5以上

纤维宽度(μm)

18~20

15~16

23~26

单纤强力(cN)

3~4.5

4~5

4.5~7

断裂长度(km)

20~25

33~40

15~22

天然转曲(个/cm)

39~65

80~120

15~22

适于纺纱品种

纯纺或混纺11~100tex的细纱

4~10tex的高档纱和特种纱

粗特纱

其中长绒棉/海岛棉是咱们要聊的重点,它又大致包括三种:



1埃及棉(GIZA棉)

世界最贵的棉花,主要产自尼罗河流域,是千百年来的上等纺织原料,贵族专享,被誉为"白金"。埃及棉富蚕丝光泽,织物绵密细致,韧性极佳,透气性强,不沾汗,速干效果比一般棉织物强很多。

埃及棉深受国际品牌青睐,大多用作定制面料。

按品质分为GIZA45、GIZA 70、GIZA 86等品种,其中GIZA 70产量最大(约占75%),是中国进口埃及棉的主要品种。GIZA 45在长度、物理指标等各方面最好,属于顶级埃及棉,但产量很少,基本都被全球顶级纺织品瓜分了。

ZIGA 45


采用GIZA棉制面料的纺织品,一般也会有类似这样的标志。


2匹马棉(PIMA棉)

匹马棉(Pima棉),又叫皮马棉(supima/pima棉),是极品特长绒棉的统称,生长在美国西部和西南部、秘鲁、埃及、以色列、澳大利亚等地区,产量有限,仅占全球棉产量的3%左右,属于细绒纤维中的超长纤维棉。这是一种神奇的棉花,有人称它叫“羊绒棉”,也有人称它为“棉中贵族”。织成的面料光泽饱满,手感顺滑,轻盈飘逸,整染效果纯正。匹马棉和普通棉最根本的区别在于其纤维的长度和韧度。匹马棉之所以被人们成为“羊绒棉”是因为它在柔软度、强韧度以及色泽度上都大大地优于其他的棉。

其中,Supima?是顶级Pima棉的称号,Supima?品牌代表了:其产品是100%Pima棉。



Supima?是顶级Pima棉的称号,此授权计划订制了严格条件,只有经过层层筛选才能甄选出品质更为优质的棉绒,也只有达到这个标准,才能获准挂上这个品牌标识。



SUPIMA(匹马棉)与普通棉的纤维长度对比



SUPIMA(匹马棉)与普通棉的纤维光泽度对比



SUPIMA(匹马棉)与普通棉纤维牢度对比



SUPIMA(匹马棉)与普通棉纤维染色对比


3新疆长绒棉

大概是中国最好的棉花。新疆是主要产地,种植地包括吐鲁番盆地、阿克苏、巴音郭楞、喀什等。

新疆长绒棉品质优良,各项质量指标都超过国家规定标准,通常用于各种高级棉织品。



搞清了棉花的种类,再来看工艺。


织物密度02

棉花得纺成纱线才能织布,这就有了精梳纱和普梳纱。

常说的精梳棉就是采用精梳纱织成。不管什么棉花,精梳总比普梳的好,精梳纱是织就好面料的前提条件。

另外,纱线的粗细、织布的密度是决定面料品质的两大重要指标,就是我们常说的“纱支密度”。

敲黑板划重点~




1纱 支

纱支指纱线的粗细程度,支数越高,纱越细,对原料要求越高。

英制支数(Ne/S)指的是在公定回潮率时,每磅重的纱线所具有的840码的倍数。英制支数是定重制,因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标,但在企业中仍然被广泛的使用,尤其是棉型纺织行业。计算公式如下:



Ne——纱线的英制支数,英支;

Le——纱线的长度,码,1码=0.9144m

Gek——纱线的公定重量,磅,1磅=453.6g

K——系数(纱线类行不同,其值不同,棉纱K=840,精梳毛纺K=560,粗疏毛纺K=256,麻纱K=300)

简单粗暴的理解为:将一磅重的棉花纺成一根840码长度的纱,这根纱的粗细就是1支;纺成8400码长,这根纱的粗细就是10支;长度为840码的N倍,粗细就是N支,支数数多,纱就越细。

纱支采用英制单位S,双股纱则标记为S/2,常见的有30S、40S、60S,更高的有80S、100S、120S,甚至200S。如果经纱和纬纱支数不同,例如经纱40支、纬纱30支,面料支数会表示为40S*30S



纱支越高质量越好。一般认为60S就算高支面料,高档床品有用到80S、100S及更高,200S则一般用于高档服装面料。



2密度

织物密度是指织物中经向或纬向单位长度内纱线的根数,用M表示,单位为根/10cm,有经密和纬密之分。

经密又称经纱密度,是织物中沿纬向单位长度内的经纱根数。纬密又称纬纱密度,是织物中沿经向单位长度内的纬纱根数。

习惯上将经密和纬密自作向右连写成MT×MW,如236×220表示织物紧密是236根/10cm,纬密是220根/10cm。

业内常用经纬纱根数之和来描述,用单位T来表示,例如经纱133根,纬纱72根,那么面料密度约为200T(根)。




补充:针织物的密度

针织物的密度是指针织物在单位长度内的线圈数。泳衣表示一定的线密度条件下针织物的稀密程度,通常采用横向密度和纵向密度来表示。

横向密度(简称横密):指沿线圈横列方向在规定长度(50mm)内的线圈数。

纵向密度(简称纵密):指沿线圈纵行方向在规定长度(50mm)内的线圈数。


3纱支和密度的关系

高支是高密的前提,纱支越高,才能织出更密的面料来。

一般60S/300T以上就可以称为高支高密面料。

但不同支数对应的面料密度是有所限制的。比如用60S去织200T的面料基本就是渔网,用40S去织1200T的面料也是不现实的。

而且密度不是越高越好,随着密度的增加,面料会变得密实甚至防水。虽然品质好,透气度舒适度就不行了。

纱支密度和体感的关系大概是这样:

编织工艺03


除此之外,面料的编织方式,也是判断品质的永利在线平台网站依据。

大概分为三种:

平纹——经纱和纬纱一上一下规律交织形成的织物组织,经纬纱的交织点最多。正反面外观相同,质地坚牢挺括、表面平整。平纹密度一般不高,支数在30支左右,轻薄透气,价格也较低。也有少数绣花面料采用高密平纹。

斜纹——经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次,经纬交织点少,表面浮线较长,手感松软,密度较高,比较厚实,立体感强。斜纹也是一种常见面料织法,支数有30支、40支、60支不等。

缎纹——经纬纱至少隔三根纱才交织,织物密度更高,更加厚实,布面平滑细腻,富有光泽,类似锦缎。经纱浮在织物表面,所以一般采用高支的精梳纱,比同类平纹、斜纹成本更高。


在古代,这种缎纹类面料常用来进贡朝廷,所以也称“贡缎”。在贡缎基础上进行提花编织,又能得到更高级的贡缎提花面料。贡缎一般都是高支面料,不易掉色,不易缩水,有着绸缎的光泽,柔软结实,光滑舒适,非常适合制作高级床品。





坚牢度:平纹>斜纹>缎纹

光泽: 缎纹>斜纹>平纹

柔软性:缎纹>斜纹>平纹

密度: 缎纹>斜纹>平纹

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